https://dzen.ru/addwine Новости и материалы о вине, виноделии и винной культуре ru https://feed.addwine.ru/posts/0b343c937198641bffb6-8330-4bd8-a97e-2568796bf250Sat, 23 May 2026 22:22:26 +0000Большинство людей покупают вино в магазине — и совершенно не понимают, почему один бокал на веранде винодельни стоит больше, чем бутылка в супермаркете. Ответ на этот вопрос меняет и отношение к вину, и способность выбирать его правильно.<p><img src="https://feed.addwine.ru/images/2026-05-23-nikto-ne-obyasnyaet-zachem-ehat-na-vinodelnyu-esli/cover-1.jpg" alt="обложка"/></p><h2>Почему магазинная полка не расскажет вам главного</h2> <p>Представьте: вы стоите у полки с вином. Десятки этикеток, непонятные названия регионов, цены от 400 до 4000 рублей. Вы берёте то, что брали в прошлый раз, — не потому что уверены в выборе, а потому что не хотите ошибиться. Это знакомое чувство есть у большинства людей, которые любят вино, но не чувствуют себя в нём уверенно.</p> <p>Магазинная полка — это финальная точка длинного пути: виноград, терруар (совокупность природных условий — почва, климат, рельеф), ферментация, выдержка, бутилирование. Всё это остаётся за кадром. Именно поэтому поездка на винодельню — не развлечение для гурманов, а, пожалуй, самый короткий путь к реальному пониманию вина. И об этом почему-то почти никто не говорит прямо.</p> <h2>Что происходит с восприятием вина после визита на производство</h2> <p>Когда вы впервые видите виноградник вживую — не на этикетке, а настоящий, — происходит кое-что важное. Вы начинаете понимать, что вино — это сельскохозяйственный продукт. Звучит прозаично, но именно это понимание снимает большую часть тревоги вокруг выбора.</p> <p>Сомелье и энологи (специалисты по виноделию) давно знают: ретроназальное восприятие — то есть ощущение аромата, которое возникает, когда вы делаете глоток и воздух проходит через носоглотку изнутри, — резко обостряется, когда человек знает историю напитка. Это не мистика, а нейробиология: контекст буквально меняет то, что мы чувствуем во рту. Вино, выпитое там, где оно было сделано, воспринимается иначе — и это подтверждено исследованиями в области сенсорной психологии.</p> <p>Практически это означает следующее: после одного визита на винодельню вы начинаете читать этикетку по-другому. Слово «терруар» перестаёт быть маркетингом и становится реальным ориентиром. Год урожая — не формальность, а подсказка о том, каким было лето. Выдержка в дубе — не «привкус ванили», а конкретный технологический выбор винодела.</p> <h2>Российские винодельни: почему сейчас — лучший момент для поездки</h2> <p>Последние пять лет российское виноделие переживает структурную трансформацию. Это не громкие слова — это факт, который фиксируют международные дегустационные конкурсы. Крымские, краснодарские, ростовские хозяйства всё активнее работают с автохтонными сортами — то есть с виноградом, исторически принадлежащим конкретному региону. Сорта Красностоп Золотовский, Цимлянский чёрный, Кефесия, Сухолиманский возвращаются в производство после десятилетий забвения.</p> <p>Именно сейчас, когда эти хозяйства открываются для туристов — строят дегустационные залы, запускают экскурсионные программы, проводят пикники прямо между рядами лоз, — поездка туда имеет особую ценность. Вы видите виноделие в момент его становления. Это редкость: Бордо или Тоскана уже давно сложившиеся «музеи», а здесь всё живое и меняющееся.</p> <p>Кроме того, визит на российскую винодельню — один из немногих способов попробовать вина, которые никогда не окажутся на полке супермаркета. Малые партии, эксперименты с ассамбляжем (купажированием нескольких сортов или партий), оранжевые вина из белого винограда с длительным контактом с кожицей — всё это существует, но дистрибуция ограничена.</p> <h2>Как правильно подготовиться к визиту, чтобы получить максимум</h2> <p>Большинство людей приезжают на винодельню как на экскурсию в музей — пассивно слушают и пьют. Профессиональный подход другой.</p> <ul> <li><strong>Задавайте вопросы о терруаре.</strong> Спросите, какой тип почвы на виноградниках — известняк, глина, суглинок. Это напрямую влияет на минеральность вина и его способность к выдержке.</li> <li><strong>Уточните метод винификации.</strong> Ферментация в стали или в дубовых бочках — это принципиально разные вина даже из одного и того же сорта. Спросите, почему винодел выбрал именно этот путь.</li> <li><strong>Попросите попробовать вино из бочки.</strong> Не все хозяйства разрешают, но многие — да. Это уникальный опыт: вино ещё «живое», незаконченное, и вы понимаете, как оно эволюционирует.</li> <li><strong>Обратите внимание на экспозицию виноградника.</strong> Экспозиция — это ориентация склона относительно сторон света. Южный склон даёт больше тепла и сахара в ягоде; северный — кислотность и свежесть. Это объясняет характер вина лучше любой этикетки.</li> <li><strong>Сравните одно и то же вино в разных бокалах.</strong> Многие винодельни предлагают дегустацию в стандартных бокалах. Если у вас есть возможность — попросите бокал большего объёма. Разница в раскрытии букета будет очевидной.</li> </ul> <h2>Что привезти домой — и как это правильно сохранить</h2> <p>Вопрос «что купить на винодельне» — один из самых частых. Ответ сомелье всегда один: берите то, чего нет в обычной рознице. Лимитированные партии, резервные вина с увеличенной выдержкой, эксперименты с нестандартными сортами — именно за этим стоит ехать.</p> <p>Важный практический момент: вино, привезённое с винодельни, нуждается в правильном хранении. Температурный шок при транспортировке — одна из главных причин, по которой «то самое вино» дома оказывается не таким. Идеальная температура хранения — 12–14 °C для красных, 8–10 °C для белых и игристых. Если нет винного шкафа, подойдёт самое прохладное и тёмное место в квартире, подальше от батарей и прямого света.</p> <p>Бутылки с пробковой укупоркой храните горизонтально — пробка должна оставаться влажной, иначе она усыхает и пропускает воздух. Вина с завинчивающейся крышкой (screw cap) можно хранить вертикально — это не влияет на качество.</p> <blockquote><strong>Правило сомелье:</strong> если вы привезли вино в машине в жаркий день — дайте ему «отдохнуть» минимум 48 часов перед открытием. Вино, пережившее стресс транспортировки, временно «закрывается» — теряет аромат и кажется грубее. Это нормальная реакция, она проходит.</blockquote> <h2>Почему этот опыт невозможно заменить книгой или курсом</h2> <p>Существуют отличные книги о вине, онлайн-курсы, дегустационные клубы. Всё это работает. Но ни один учебник не воспроизведёт запах погреба с бочками — сложное сочетание дуба, углекислого газа и медленно зреющего вина. Не передаст ощущение, когда винодел наливает вам прямо из бочки и говорит: «Это ещё не готово, но посмотрите, куда оно идёт».</p> <p>Именно этот живой контакт с производством формирует то, что в профессиональной среде называют «винной памятью» — способность узнавать стиль, регион, метод по стакану, без этикетки. Она не приходит от чтения. Она приходит от опыта.</p> <p>Мировой рынок винного туризма устойчиво растёт даже на фоне общего спада потребления вина — это зафиксировал Международный совет по вину и виноградарству (OIV) в последних отчётах. Люди пьют меньше, но пьют осознаннее. И поездка на винодельню — один из самых точных индикаторов этого сдвига: от потребления к пониманию.</p><p><img src="https://feed.addwine.ru/images/2026-05-23-nikto-ne-obyasnyaet-zachem-ehat-na-vinodelnyu-esli/cover-2.jpg" alt="иллюстрация 2"/></p><p><img src="https://feed.addwine.ru/images/2026-05-23-nikto-ne-obyasnyaet-zachem-ehat-na-vinodelnyu-esli/cover-3.jpg" alt="иллюстрация 3"/></p><p><img src="https://feed.addwine.ru/images/2026-05-23-nikto-ne-obyasnyaet-zachem-ehat-na-vinodelnyu-esli/cover-4.jpg" alt="иллюстрация 4"/></p>https://feed.addwine.ru/posts/d083bf1121a8a0710fe6-ff13-4ea9-a927-026942191572Sat, 23 May 2026 21:26:44 +0000Казалось бы, штопор — это просто штопор. Но именно этот предмет чаще всего становится причиной раскрошившейся пробки, испорченного вина и неловкой паузы за столом. Разбираемся, как выбрать штопор для вина правильно — раз и навсегда.<p><img src="https://feed.addwine.ru/images/2026-05-23-kak-vybrat-shtopor-dlya-vina-i-ne-oshibitsya-sovet/cover-1.jpg" alt="обложка"/></p><p>Вы открываете бутылку хорошего вина, и в самый ответственный момент пробка крошится, уходит внутрь или вытаскивается вместе с кусками пробкового дерева. Знакомо? Чаще всего виноват не навык, а инструмент. Правильный штопор — это не каприз сомелье, а вопрос уважения к вину и к тем, кто сидит за вашим столом. Сегодня разберём, как выбрать штопор для вина, не переплатить и не разочароваться.</p> <h2>Почему штопор вообще важен: немного физики и химии</h2> <p>Натуральная корковая пробка — это живой материал. Она сжата в горлышке бутылки под давлением и удерживает вино от контакта с воздухом уже несколько лет, а иногда — несколько десятилетий. Её структура неоднородна: у молодых вин пробка плотная и упругая, у выдержанных — хрупкая, пористая, иногда пропитанная вином почти насквозь.</p> <p>Плохой штопор действует как клин: он раздвигает пробку вширь и давит на стенки горлышка, а не вытягивает пробку равномерно. Результат — трещины, крошки в бокале и запах окислённого вина. Хороший штопор работает иначе: он захватывает пробку по всей длине и вытягивает её с минимальным усилием. Это не маркетинг — это механика.</p> <h2>Пять типов штопоров: в чём реальная разница</h2> <h3>1. Сомелье (официантский нож)</h3> <p>Самый распространённый профессиональный инструмент. Складной, компактный, с рычагом и небольшим ножом для срезания фольги. Хороший сомелье открывает бутылку за 15–20 секунд именно им. Ключевой элемент — спираль (worm): она должна быть полой внутри, с острым кончиком и равномерным шагом витков. Такая спираль входит в пробку по центру, не раздвигая её. Двойной рычаг (две ступени упора) — признак качественной модели: он позволяет вытащить длинную пробку без рывков.</p> <p><strong>Кому подходит:</strong> всем, кто открывает вино регулярно и хочет научиться делать это красиво. Требует небольшой практики, но быстро становится второй натурой.</p> <h3>2. Штопор с воздушным насосом (Ah-So)</h3> <p>Два плоских металлических лезвия без спирали вовсе. Вставляются по бокам пробки и вытаскивают её вращательным движением, не прокалывая. Незаменим для старых, хрупких пробок — именно тех, которые любой другой штопор раскрошит. Если у вас в погребе есть бутылки старше 15–20 лет, Ah-So должен быть в арсенале.</p> <p><strong>Кому подходит:</strong> коллекционерам, ценителям выдержанных вин, тем, кто хранит бутылки дольше 10 лет.</p> <h3>3. Кроличьи ушки (рычажный штопор)</h3> <p>Две ручки-«уши» опускаются на горлышко, спираль вкручивается нажатием, пробка вытаскивается обратным движением. Работает быстро, не требует навыка. Из минусов — громоздкий, не подходит для нестандартных горлышек, спираль у дешёвых моделей часто сплошная (не полая), что повышает риск разрушения пробки.</p> <p><strong>Кому подходит:</strong> тем, кто открывает много бутылок за вечер, людям с ограниченной силой в кистях, новичкам.</p> <h3>4. Штопор-бабочка</h3> <p>Два рычага поднимаются по мере вкручивания спирали, затем нажимаются вниз — и пробка выходит. Классика советских кухонь, до сих пор популярна. Главная проблема — почти всегда сплошная спираль, которая буквально «разрывает» пробку изнутри. Качественные модели с полой спиралью встречаются, но редко.</p> <p><strong>Кому подходит:</strong> как резервный инструмент, не для регулярного использования с хорошим вином.</p> <h3>5. Электрический штопор</h3> <p>Нажимаете кнопку — пробка выходит за несколько секунд. Удобен при открытии большого количества бутылок, отлично подходит для людей с артритом или слабыми руками. Требует зарядки, менее «тактильный», чем механические модели. Для настоящего ценителя — скорее вспомогательный инструмент, чем основной.</p> <p><strong>Кому подходит:</strong> корпоративным мероприятиям, кейтерингу, людям старшего возраста.</p> <h2>Как выбрать штопор для вина: на что смотреть в первую очередь</h2> <p>Независимо от типа, есть три параметра, которые определяют качество любого штопора.</p> <ul> <li><strong>Спираль (worm).</strong> Должна быть полой — то есть представлять собой настоящую спираль, а не сплошной штопор-«бур». Полая спираль захватывает пробку, не разрушая её структуру. Шаг витков — равномерный, кончик — острый и тонкий.</li> <li><strong>Длина спирали.</strong> Минимум 5 витков, оптимум — 5,5–6. Короткая спираль не достаёт до нижней части длинной пробки (44–54 мм) и при вытягивании просто вырывает верхнюю часть.</li> <li><strong>Материал корпуса.</strong> Нержавеющая сталь — надёжно и долго. Цинковый сплав — дешевле, но менее прочный. Пластик — только как временное решение.</li> </ul> <h2>Штопор как подарок: что учесть</h2> <p>Штопор — один из самых беспроигрышных подарков для любителя вина. Но здесь важно не попасть в ловушку «красивой упаковки вместо качества». Несколько ориентиров:</p> <ul> <li>Если человек открывает вино дома 1–2 раза в неделю — подарите качественный сомелье с двойным рычагом. Это инструмент, которым пользуются профессионалы, и это будет оценено.</li> <li>Если это подарок коллекционеру или человеку с погребом — добавьте к сомелье Ah-So. Этот дуэт закрывает 100% ситуаций.</li> <li>Если нужен эффектный подарок для корпоративного клиента — рычажный штопор из нержавеющей стали в подарочной коробке выглядит дорого и запоминается.</li> </ul> <blockquote><em>Профессиональный совет: избегайте штопоров с декоративными фигурками на рукоятке — они, как правило, неудобны в использовании и сделаны из материалов, не рассчитанных на регулярную нагрузку. Красота должна быть в форме и материале, а не в навершии.</em></blockquote> <h2>Уход за штопором: простые правила</h2> <p>Даже лучший штопор требует минимального ухода. После каждого использования протирайте спираль сухой тканью — остатки пробкового дерева и вина со временем окисляются и могут передавать посторонние запахи следующей бутылке. Раз в несколько месяцев смазывайте шарнир рычажного механизма каплей пищевого масла. Храните штопор в сухом месте, не в ящике с мокрыми тряпками.</p> <p>Спираль со временем тупеет — особенно если штопор активно используется. Это нормально. Хороший инструмент прослужит 5–10 лет при регулярном использовании, после чего спираль можно заменить (у некоторых моделей) или обновить весь инструмент.</p> <h3>AddWine рекомендует</h3> <p>Правильный штопор — это не просто удобство, это страховка для каждой бутылки, которую вы открываете. Зная, как выбрать штопор для вина под свой стиль жизни и задачи, вы раз и навсегда избавляетесь от раскрошившихся пробок и неловких моментов за столом. Именно поэтому мы собрали подборку проверенных моделей — от профессиональных сомелье до подарочных наборов — с понятными описаниями и честными характеристиками. Смотреть подборку на AddWine.ru: <a href="https://addwine.ru/catalogue/category/servirovka/shtopory">смотреть подборку</a>.</p><p><img src="https://feed.addwine.ru/images/2026-05-23-kak-vybrat-shtopor-dlya-vina-i-ne-oshibitsya-sovet/cover-2.jpg" alt="иллюстрация 2"/></p><p><img src="https://feed.addwine.ru/images/2026-05-23-kak-vybrat-shtopor-dlya-vina-i-ne-oshibitsya-sovet/cover-3.jpg" alt="иллюстрация 3"/></p><p><img src="https://feed.addwine.ru/images/2026-05-23-kak-vybrat-shtopor-dlya-vina-i-ne-oshibitsya-sovet/cover-4.jpg" alt="иллюстрация 4"/></p>https://feed.addwine.ru/posts/42dedf33cdbf1916f544-3d00-4823-a8e1-a9026da93676Sat, 23 May 2026 21:16:07 +0000Если вы заметили, что привычные бутылки исчезают с полок или заметно дорожают — вам не кажется. Мировой винный рынок переживает структурный спад, и это меняет всё: от выбора в магазине до того, что окажется в вашем бокале через несколько лет.<p><img src="https://feed.addwine.ru/images/2026-05-23-vina-stanovitsya-menshe-a-ceny-rastut-pravda-o-tom/cover-1.jpg" alt="обложка"/></p><p>Если вы заметили, что привычные бутылки исчезают с полок или заметно дорожают — вам не кажется. Международная организация винограда и вина (OIV) официально зафиксировала: мировой рынок вошёл в фазу структурного спада. Это не временная турбулентность и не последствия одного неурожайного года. Это системный сдвиг, который затрагивает производителей, дистрибьюторов и — в конечном счёте — вас как потребителя. Разбираемся, что происходит, почему и что с этим делать.</p> <h2>Что значит «структурный спад» — и чем он отличается от обычного кризиса</h2> <p>Слово «структурный» здесь ключевое. Циклический спад — это когда урожай подвёл, погода была плохой, и через год всё восстановилось. Структурный спад означает, что изменились сами основания рынка: потребительские привычки, демография, конкуренция со стороны других напитков и глобальный климат.</p> <p>По данным OIV, мировое потребление вина снижается уже несколько лет подряд. В 2023–2024 годах оно опустилось до уровней, которых не наблюдалось с начала 2000-х. Молодые поколения — особенно миллениалы и зумеры — всё реже выбирают вино в пользу крафтового пива, крепких коктейлей, безалкогольных альтернатив. Параллельно стареет основная аудитория традиционных рынков — Европы и США. Результат: меньше покупателей, больше предложения, падение цен на массовый сегмент и давление на маржу производителей.</p> <p>Но это не значит, что хорошее вино исчезнет. Это значит, что рынок перераспределяется.</p> <h2>Климат, виноградники и исчезающие терруары</h2> <p>Терруар — это совокупность природных условий, в которых растёт виноград: почва, рельеф, микроклимат, влажность. Именно терруар определяет, почему Пино Нуар из Бургундии звучит иначе, чем тот же сорт из Новой Зеландии. И именно терруар сегодня под угрозой.</p> <p>Изменение климата уже переписывает винную карту мира. Средняя температура в классических регионах — Бордо, Тоскане, Рионе — поднялась настолько, что традиционные сорта начинают терять баланс: сахара становится больше, кислотности — меньше, вина «тяжелеют». Виноделы вынуждены либо менять сорта, либо переносить виноградники выше в горы, либо искать новые регионы.</p> <p>Именно поэтому сегодня так активно говорят о северных регионах виноделия — в том числе в России. Прохладный климат, который раньше считался недостатком, становится преимуществом: он даёт ту самую естественную кислотность, которой не хватает южным винам в жаркие годы. Краснодарский край, Крым, Ростовская область — и даже эксперименты севернее — это не хайп, а прагматичный ответ на глобальный вызов.</p> <h2>Что происходит с ценами — и почему дешёвое вино дешевеет, а дорогое дорожает</h2> <p>Парадокс нынешнего момента: массовый сегмент теряет в цене, а премиальный — растёт. Объяснение простое: перепроизводство в нижнем ценовом диапазоне давит на цены, тогда как за действительно редкие, терруарные вина с историей покупатели готовы платить больше.</p> <p>Несколько цифр для понимания масштаба. Площадь виноградников в Испании — крупнейшей в мире по этому показателю — продолжает сокращаться: фермерам невыгодно выращивать виноград для массового производства при текущих ценах. Во Франции за последние пять лет были раскорчёваны десятки тысяч гектаров субсидированных виноградников. В Австралии крупные производители столкнулись с избытком урожая, который некуда продать после закрытия китайского рынка.</p> <p>Всё это создаёт интересную ситуацию для знающего покупателя: в среднем ценовом диапазоне (условно — 1000–3000 рублей за бутылку) сейчас можно найти вина исключительного качества, которые ещё несколько лет назад стоили дороже. Производители вынуждены конкурировать за полку и за внимание.</p> <h2>Россия в этом контексте: отдельная история</h2> <p>Российский рынок развивается по своей траектории — во многом противоположной мировой. Пока глобальное потребление падает, в России интерес к отечественному вину заметно растёт. Этому способствует и закрытие части импортных каналов, и реальный рост качества российского виноделия за последнее десятилетие, и государственная поддержка отрасли.</p> <p>Российские виноделы активно осваивают автохтонные — то есть местные, исконные — сорта винограда: Красностоп Золотовский, Цимлянский Чёрный, Сибирьковый, Кокур. Параллельно идут эксперименты с международными сортами в нетипичных для них условиях. Конкурсы, фестивали, профессиональные дегустации — всё это формирует живую экосистему, которая в мировом контексте выглядит как точка роста на фоне общего спада.</p> <p>Важно понимать: рост российского виноделия — это не патриотический нарратив, а реальное качественное изменение. Вина из Краснодарского края и Крыма сегодня получают медали на международных конкурсах — там, где они ещё участвуют. Сомелье топовых ресторанов всё охотнее включают их в винные карты рядом с европейскими позициями.</p> <h2>Что это означает для вас как ценителя вина</h2> <p>Структурный спад рынка — не повод для уныния. Это повод пересмотреть подход к выбору и открыть для себя новые регионы и стили.</p> <ul> <li><strong>Следите за новыми регионами.</strong> Английское игристое, вина из Грузии, Армении, Португалии, российские терруарные вина — всё это сегодня предлагает соотношение качества и цены, которого не найти в классических регионах.</li> <li><strong>Не бойтесь среднего ценового диапазона.</strong> Именно здесь сейчас лучшее соотношение качества и цены — производители борются за покупателя.</li> <li><strong>Обращайте внимание на винтаж.</strong> Климатические изменения делают годы более контрастными: хороший урожай — это действительно хорошее вино, плохой год — существенная разница в качестве. Год на этикетке важен как никогда.</li> <li><strong>Инвестируйте в знания, а не только в бутылки.</strong> Понимание того, что происходит с рынком, позволяет покупать умнее — замечать недооценённые позиции и не переплачивать за имя.</li> <li><strong>Пробуйте автохтонные сорта.</strong> Именно они — главный тренд ближайшего десятилетия. Когда классические регионы адаптируются к климату, уникальные местные сорта выходят на первый план.</li> </ul> <blockquote><em>Рынок вина меняется быстрее, чем многие думают. Но для тех, кто умеет слушать бокал — это не угроза, а возможность.</em></blockquote> <p>Спад потребления вина в мире — это прежде всего сигнал о том, что аудитория становится избирательнее. Люди пьют меньше, но лучше. Они хотят понимать, что в бокале, откуда это вино, кто его сделал и почему оно стоит своих денег. Именно этот запрос на осознанность и экспертизу и делает сегодняшний момент по-настоящему интересным для всех, кто серьёзно относится к культуре вина.</p><p><img src="https://feed.addwine.ru/images/2026-05-23-vina-stanovitsya-menshe-a-ceny-rastut-pravda-o-tom/cover-2.jpg" alt="иллюстрация 2"/></p><p><img src="https://feed.addwine.ru/images/2026-05-23-vina-stanovitsya-menshe-a-ceny-rastut-pravda-o-tom/cover-3.jpg" alt="иллюстрация 3"/></p><p><img src="https://feed.addwine.ru/images/2026-05-23-vina-stanovitsya-menshe-a-ceny-rastut-pravda-o-tom/cover-4.jpg" alt="иллюстрация 4"/></p>https://feed.addwine.ru/posts/91d521cbcf0be6602fea-511d-4ccf-bb81-d15f18a84a11Sat, 23 May 2026 20:59:29 +0000Вы открываете бутылку с незнакомым названием на этикетке — и не знаете, чего ждать. Именно в этот момент начинается настоящее знакомство с вином.<p><img src="https://feed.addwine.ru/images/2026-05-23-zabytye-sorta-vinograda-chto-skryvayut-vinodely-i-/cover-1.jpg" alt="обложка"/></p><p>Вы стоите у полки и снова тянетесь к Каберне Совиньон или Шардоне — потому что знакомо, потому что не ошибёшься, потому что гости поймут. Это абсолютно понятная логика. Но именно в этот момент вы проходите мимо бутылок, которые через пять лет будут стоить вдвое дороже и о которых будут говорить на всех дегустациях. Речь о винах из возрождённых и автохтонных сортов — тех, что почти исчезли с карты виноделия и сейчас переживают тихую, но очень убедительную реинкарнацию.</p> <h2>Что такое автохтонный и возрождённый сорт — и почему это важно</h2> <p><strong>Автохтонный сорт</strong> — это сорт винограда, исторически сложившийся в конкретном регионе, часто тысячелетиями не покидавший своей территории. Грузинская Ркацители, итальянская Неббиоло, испанская Менсия — все они автохтоны. <strong>Возрождённый сорт</strong> — тот, что был фактически утрачен: вытеснен массовыми промышленными культурами, запрещён в советское время или просто забыт. Сегодня энологи и ампелографы — специалисты по изучению сортов винограда — буквально разыскивают старые лозы в заброшенных садах, горных деревнях, монастырских угодьях.</p> <p>Один из свежих примеров — Сухолиманский белый, сорт одесской селекции, выведенный в середине XX века, но практически исчезнувший с производственных карт. Сейчас он возвращается в линейки сразу нескольких виноделен. Почему это интересно? Потому что такой сорт несёт в себе <strong>терруар</strong> — то есть совокупность почвы, климата, рельефа и исторической памяти места — в чистом, незамутнённом виде. Никакой «международной» шлифовки вкуса под рыночные стандарты.</p> <h2>Почему международные сорта стали скучными — и это не оскорбление</h2> <p>Каберне Совиньон, Мерло, Шардоне, Совиньон Блан — великолепные сорта с богатейшей историей. Но за последние тридцать лет глобализация виноделия сделала своё дело: виноделы по всему миру стали ориентироваться на один и тот же «международный вкус» — насыщенный, фруктовый, с мягкими танинами и узнаваемым профилем. <strong>Танины</strong> — это природные полифенолы, содержащиеся в кожице и косточках ягод; именно они дают то самое «сухое», вяжущее ощущение во рту, которое отличает выдержанное красное вино от сока.</p> <p>Результат унификации — предсказуемость. Опытный дегустатор, закрыв глаза, с трудом отличит Каберне из Лангедока от Каберне из Краснодарского края, если оба сделаны по одной технологии. Возрождённые сорта — полная противоположность: они непредсказуемы, иногда угловаты, порой требуют времени в бокале, но именно в этом их ценность. Они рассказывают историю конкретного места.</p> <h2>Что происходит в России: ампелографическая экспедиция длиной в десятилетие</h2> <p>Российское виноделие переживает один из самых интересных периодов в своей истории. Несколько виноделен — преимущественно в Крыму, на Кубани и в Ростовской области — ведут системную работу по восстановлению исторических сортов. Это не маркетинг: это трудоёмкий процесс, включающий генетическую идентификацию лоз, многолетние наблюдения за урожаями, эксперименты с <strong>винификацией</strong> — то есть непосредственно с технологией переработки винограда в вино.</p> <p>Среди наиболее интересных направлений — работа с такими сортами, как Красностоп Золотовский (исторический донской сорт с пряным, почти перечным профилем), Сибирьковый (белый сорт с медово-абрикосовым характером), Кокур белый (крымский автохтон с высокой кислотностью и минеральностью). Каждый из них требует особого подхода: нестандартных температур брожения, нестандартных сроков мацерации — то есть контакта сока с кожицей. Именно здесь рождается та самая непохожесть, которая так ценится знатоками.</p> <blockquote><em>«Работать с возрождённым сортом — это как реставрировать старинную картину: ты знаешь, что под слоями времени есть что-то ценное, но никогда не знаешь заранее, что именно откроется»</em> — так описывают свою работу виноделы, занимающиеся автохтонами.</blockquote> <h2>Как пить вина из редких сортов: практические советы</h2> <p>Вина из возрождённых и автохтонных сортов нередко ставят в тупик даже опытных любителей — именно потому, что привычные ориентиры здесь не работают. Несколько профессиональных рекомендаций:</p> <ul> <li><strong>Дайте вину время.</strong> Многие автохтонные красные закрыты сразу после открытия. Декантирование — переливание вина в графин для насыщения кислородом — здесь не прихоть, а необходимость. 30–60 минут в декантере способны полностью изменить картину.</li> <li><strong>Выбирайте бокал с умом.</strong> Для плотных автохтонных красных с высокими танинами — широкий бокал бургундского типа, объёмом от 600 мл. Для свежих белых с высокой кислотностью — бокал с более узкой чашей, сохраняющий аромат.</li> <li><strong>Не оценивайте по первому глотку.</strong> <strong>Ретроназальное восприятие</strong> — ощущение аромата через носоглотку после того, как вы проглотили вино, — у автохтонов часто богаче, чем прямой аромат в бокале. Подождите, подышите, дайте вину раскрыться.</li> <li><strong>Ищите гастрономическую пару в той же культуре.</strong> Донские сорта отлично работают с блюдами казачьей кухни — жареной рыбой, дичью. Крымские белые — с морепродуктами черноморского происхождения. Это не случайность: вино и кухня формировались в одном терруаре.</li> <li><strong>Фиксируйте впечатления.</strong> Вина из редких сортов часто меняются от урожая к урожаю значительно сильнее, чем международные. Небольшой винный дневник — даже просто заметки в телефоне — поможет отследить любимые хозяйства и стили.</li> </ul> <h2>Почему это хороший подарок — и как не ошибиться</h2> <p>Если вы ищете подарок для человека, который «уже всё пробовал», — вино из возрождённого автохтонного сорта почти наверняка окажется для него новым опытом. Это не просто бутылка: это тема для разговора, история региона, повод для дегустации. Несколько ориентиров, чтобы не промахнуться:</p> <p>Обратите внимание на <strong>ассамбляж</strong> — то есть смешение нескольких сортов. Некоторые виноделы намеренно соединяют возрождённый автохтон с классическим международным сортом, чтобы смягчить угловатость первого и сохранить его характер. Это интересный компромисс для тех, кто только начинает знакомство с темой. Если же одариваемый — опытный любитель, ищите моносортовые вина: они честнее передают природу сорта.</p> <p>Проверьте <strong>vintage</strong> — год урожая. У молодых автохтонных виноделен первые урожаи нередко экспериментальны: с каждым годом технология совершенствуется, и вина 2022–2024 годов от одного и того же производителя могут существенно отличаться по качеству. Читайте описания и не бойтесь спрашивать у продавца — хороший специалист всегда расскажет об <strong>экспозиции</strong> виноградника (его ориентации по сторонам света) и особенностях конкретного урожая.</p> <p>Мир возрождённых сортов — это не ниша для снобов. Это пространство для тех, кто хочет понимать вино глубже, чем позволяет этикетка с привычным названием. И чем раньше вы туда заглянете, тем интереснее будет путешествие.</p><p><img src="https://feed.addwine.ru/images/2026-05-23-zabytye-sorta-vinograda-chto-skryvayut-vinodely-i-/cover-2.jpg" alt="иллюстрация 2"/></p><p><img src="https://feed.addwine.ru/images/2026-05-23-zabytye-sorta-vinograda-chto-skryvayut-vinodely-i-/cover-3.jpg" alt="иллюстрация 3"/></p><p><img src="https://feed.addwine.ru/images/2026-05-23-zabytye-sorta-vinograda-chto-skryvayut-vinodely-i-/cover-4.jpg" alt="иллюстрация 4"/></p>https://feed.addwine.ru/posts/93a2d413ac5f2960f927-7319-4918-a5dc-b5a133cee759Sat, 23 May 2026 20:51:30 +0000Игристое вино кажется простым выбором — пока не встаёшь перед полкой с двадцатью этикетками и понимаешь, что не знаешь, чем они отличаются. Разбираем честно и по существу.<p><img src="https://feed.addwine.ru/images/2026-05-23-5-veschey-kotorye-professionalnye-somele-znayut-ob/cover-1.jpg" alt="обложка"/></p><h2>Почему игристое — это не просто «пузырьки»</h2> <p>Игристое вино окружено устойчивыми мифами: «слаще — значит дешевле», «белое — для женщин, розовое — для праздника», «брют — всегда сухое». На практике всё устроено иначе, и именно незнание базовых принципов приводит к разочарованиям — когда вино куплено, стол накрыт, а в бокале оказывается что-то совсем не то, чего ожидали вы и ваши гости. Давайте разберём пять ключевых вещей, которые меняют отношение к игристому раз и навсегда.</p> <h2>1. Сладость определяется не вкусом, а дозажем</h2> <p>На этикетке игристого вина вы найдёте слова, которые описывают остаточный сахар — то есть количество граммов сахара на литр готового вина. Это называется <strong>дозаж</strong> (от французского <em>dosage</em>) — небольшое количество сахарного сиропа, которое добавляется перед финальной укупоркой бутылки. Именно он определяет стиль.</p> <p>Шкала выглядит так: <strong>Брют Натюр</strong> — менее 3 г/л, сахар практически отсутствует; <strong>Экстра Брют</strong> — до 6 г/л; <strong>Брют</strong> — до 12 г/л; <strong>Экстра Сухое</strong> — 12–17 г/л; <strong>Сухое</strong> — 17–32 г/л; <strong>Полусухое</strong> — 32–50 г/л; <strong>Сладкое</strong> — свыше 50 г/л. Парадокс в том, что «Экстра Сухое» на вкус слаще «Брюта» — именно потому, что содержит больше сахара. Этот момент сбивает с толку даже опытных покупателей.</p> <p>Практический совет: если вы не любите явную сладость — выбирайте Брют или Экстра Брют. Если хотите что-то мягкое и округлое к десерту или фруктам — Полусухое будет уместнее.</p> <h2>2. Метод производства влияет на характер пузырьков</h2> <p>Пузырьки в игристом вине — не просто декорация. Их размер, стойкость и ощущение во рту напрямую зависят от того, как именно вино насыщалось углекислым газом.</p> <p><strong>Традиционный метод</strong> (<em>méthode traditionnelle</em>, он же классический) — вторичное брожение происходит непосредственно в бутылке. Именно так делают Шампанское, Кава и классические российские игристые. Пузырьки мелкие, стойкие, создают кремовую текстуру. Вино выдерживается на осадке — дрожжевых клетках — от нескольких месяцев до нескольких лет, что формирует характерный <strong>автолитический букет</strong>: ароматы бриоши, поджаренного хлеба, ореха.</p> <p><strong>Метод Шарма</strong> (или резервуарный) — вторичное брожение проходит в больших стальных ёмкостях. Так производят Просекко и большинство доступных игристых. Пузырьки крупнее, вино свежее, фруктовое, без хлебных нот. Это не хуже — это просто другой стиль.</p> <p><strong>Метод насыщения</strong> — газ закачивается принудительно, как в газировке. Это наиболее бюджетный вариант, пузырьки крупные и быстро улетают. Такое вино легко узнать по стремительно «угасающей» пене в бокале.</p> <h2>3. Чёрный виноград в белом вине — это норма</h2> <p>Один из самых распространённых вопросов: «Как белое Шампанское делается из красного Пино Нуара?» Ответ прост — сок винограда почти всегда бесцветный, цвет дают кожица и мякоть при длительном контакте. Если отжать ягоды быстро и аккуратно, не допуская мацерации (контакта сока с кожицей), получается белый сок из чёрной ягоды.</p> <p>В классическом Шампанском используется три сорта: <strong>Шардоне</strong> даёт свежесть, элегантность и способность к долгому развитию; <strong>Пино Нуар</strong> — тело, структуру и ягодную глубину; <strong>Пино Менье</strong> — мягкость и фруктовость. Купаж из всех трёх называется <strong>ассамбляж</strong> — это искусство создания баланса. Шампанское из одного сорта Шардоне называется <strong>Blanc de Blancs</strong> («белое из белых»), а из одного или нескольких красных сортов — <strong>Blanc de Noirs</strong> («белое из чёрных»). Последнее, как правило, более насыщенное и округлое.</p> <h2>4. Температура подачи — это не мелочь</h2> <p>Игристое вино подают холодным — это знают все. Но насколько холодным? Здесь начинаются нюансы, которые реально меняют впечатление от вина в бокале.</p> <p>Оптимальная температура для большинства игристых — <strong>7–9 °C</strong>. При более низкой температуре ароматика «закрывается»: вино кажется нейтральным, плоским, вы не чувствуете ни фруктов, ни дрожжей. При более высокой — газ ведёт себя агрессивно, пена нестабильна, а кислотность воспринимается резче.</p> <p>Для выдержанных, сложных игристых — например, Шампанского с многолетней выдержкой или Франчакорты из Ломбардии — допустима температура до 10–12 °C: так вы лучше почувствуете глубину букета. Для лёгких, свежих Просекко или Кава — держитесь ближе к 7 °C.</p> <p>Практический момент: не охлаждайте бутылку в морозилке. Резкое охлаждение не только разрушает аромат, но и создаёт риск того, что вино расширится неравномерно при открытии. Идеальный вариант — ведро со льдом и водой: бутылка охлаждается за 20–25 минут равномерно по всему объёму.</p> <h2>5. Бокал имеет значение — флейта уходит в прошлое</h2> <p>Узкая флейта долгие годы считалась единственно правильной посудой для игристого. Она красива, пузырьки в ней эффектно поднимаются вверх — но для восприятия аромата она катастрофически мала. Узкое горлышко не позволяет ароматическим соединениям раскрыться: вы получаете только кислотность и газ, но не тонкости букета.</p> <p>Современные сомелье и ведущие дома Шампани давно перешли на <strong>универсальные бокалы тюльпановидной формы</strong> — с более широкой чашей и слегка зауженным верхом. Такой бокал позволяет вину «дышать», раскрывает <strong>ретроназальное восприятие</strong> (это ароматы, которые вы чувствуете не при вдохе, а уже после глотка, через носоглотку) и при этом удерживает пузырьки дольше, чем широкое «блюдце» — купе.</p> <p>Бокал типа купе (<em>coupe</em>) — тот самый широкий и плоский — красив как реквизит, но с точки зрения дегустации он наихудший: газ улетает мгновенно, аромат рассеивается, вино нагревается от руки за считанные минуты. Оставьте его для коктейлей.</p> <blockquote><strong>Главный принцип выбора игристого:</strong> определитесь со стилем (сухое или с лёгкой сладостью), методом (традиционный или резервуарный), поводом — и только потом смотрите на регион и цену. В таком порядке вы не ошибётесь.</blockquote> <h2>Что в итоге</h2> <p>Игристое вино — это не просто праздничный атрибут. Это один из наиболее технически сложных и разнообразных винных стилей в мире: от строгого Брют Натюр на основе выдержанного Шардоне до ароматного полусухого Просекко с абрикосовыми нотами. Знание базовых принципов — дозаж, метод производства, температура, правильный бокал — превращает случайный выбор в осознанное удовольствие. И когда в следующий раз вы откроете бутылку, вы будете точно знать, что именно держите в руках — и почему это именно то, что нужно.</p><p><img src="https://feed.addwine.ru/images/2026-05-23-5-veschey-kotorye-professionalnye-somele-znayut-ob/cover-2.jpg" alt="иллюстрация 2"/></p><p><img src="https://feed.addwine.ru/images/2026-05-23-5-veschey-kotorye-professionalnye-somele-znayut-ob/cover-3.jpg" alt="иллюстрация 3"/></p><p><img src="https://feed.addwine.ru/images/2026-05-23-5-veschey-kotorye-professionalnye-somele-znayut-ob/cover-4.jpg" alt="иллюстрация 4"/></p>https://feed.addwine.ru/posts/28c30c100137e86a1bd6-fc32-4c96-821c-248ee13ca067Sat, 23 May 2026 20:41:19 +0000Вы слышали про подмосковные вина — и, скорее всего, усмехнулись. Это нормально: большинство людей считают, что настоящее вино растёт только на юге. Но за последние пять лет в России тихо происходит кое-что интересное.<p><img src="https://feed.addwine.ru/images/2026-05-23-nikto-ne-obyasnyaet-pochemu-vino-iz-podmoskovya-st/cover-1.jpg" alt="обложка"/></p><p>Вы слышали про подмосковные вина — и, скорее всего, усмехнулись. Это нормально: большинство людей считают, что настоящее вино растёт только на юге. Краснодар, Крым, Дагестан — понятные адреса. Но за последние пять лет в России тихо происходит кое-что интересное: виноград начали выращивать там, где это ещё недавно казалось абсурдом. И разговор об этом стоит вести серьёзно — без романтики и без скепсиса.</p> <h2>Почему виноград вообще может расти на севере</h2> <p>Начнём с базы. Виноград — культура, которая исторически ассоциируется с Средиземноморьем, Бургундией, долиной Роны. Там тепло, много солнца, мягкие зимы. Но селекция не стоит на месте: за последние 60 лет были выведены так называемые <strong>технические гибриды</strong> и морозостойкие сорта, способные переносить температуры до −35–40 °C без укрытия или с минимальной защитой. Сорта типа <em>Кристалл</em>, <em>Платовский</em>, <em>Дружба</em>, <em>Зилга</em> и целый ряд немецких и прибалтийских селекций созревают за 100–120 дней вегетации — это вполне реально даже в условиях Московской области, где безморозный период составляет 130–150 дней.</p> <p>Важный термин здесь — <strong>терруар</strong>, то есть совокупность природных условий: почва, рельеф, климат, микроклимат конкретного участка. Подмосковный терруар — это суглинки и супеси, умеренная влажность, длинный световой день летом (до 17 часов) и заметные суточные перепады температур в период созревания. Последнее — принципиально важно: именно перепад между ночью и днём формирует <strong>ароматический профиль</strong> и кислотность ягоды. По этому параметру северные регионы порой выигрывают у южных.</p> <h2>Что сейчас реально происходит в подмосковном виноделии</h2> <p>Несколько лет назад понятие «подмосковное вино» было почти синонимом домашней настойки из дачного винограда. Сегодня картина меняется. В Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях работают небольшие хозяйства — часть из них уже получила статус <em>сельскохозяйственных товаропроизводителей</em> и имеет право продавать вино как легальный продукт. Масштаб пока скромный: речь идёт о тысячах, а не миллионах бутылок. Но именно так начиналось виноделие в Англии в 1990-х — сегодня английское игристое получает медали на международных конкурсах и составляет реальную конкуренцию Шампани.</p> <p>Профиль подмосковных вин — преимущественно белые и розовые, с выраженной кислотностью, лёгкими цитрусовыми и травянистыми нотами, иногда с минеральным послевкусием. Красные получаются тонкими, с низким содержанием <strong>танинов</strong> (это природные полифенолы, которые дают терпкость и структуру красному вину) — скорее в стиле Пино Нуар из прохладного климата, чем насыщенного Каберне. Это не недостаток — это стиль.</p> <h2>Хайп или долгосрочная история</h2> <p>Честный ответ: и то, и другое одновременно. Медийный интерес к теме сейчас опережает реальный объём производства. Это типично для нарождающегося рынка: сначала появляется нарратив, потом — продукт. Но за хайпом стоят вполне реальные процессы.</p> <p>Во-первых, <strong>изменение климата</strong>. Средняя температура в Центральной России за последние 30 лет выросла примерно на 1,5–2 °C — это звучит незначительно, но для виноградарства разница критическая. Зоны, где раньше виноград не вызревал, сегодня дают нормальный урожай в большинстве сезонов.</p> <p>Во-вторых, <strong>интерес профессионального сообщества</strong>. Молодые виноделы, получившие образование в Европе или на юге России, сознательно выбирают север как эксперимент и как нишу. Для них это не вынужденная мера, а творческая позиция.</p> <p>В-третьих, <strong>потребительский запрос на локальность</strong>. После 2022 года интерес к российским винам в целом резко вырос. Подмосковное вино — это крайняя степень «своего», почти гиперлокальный продукт. Для определённой аудитории это само по себе ценность.</p> <h2>Как правильно подходить к дегустации северных вин</h2> <p>Если вы решите попробовать подмосковное или другое вино из северного российского региона — несколько практических советов от сомелье.</p> <ul> <li><strong>Не сравнивайте с Бургундией.</strong> Это разные системы координат. Сравнивайте с немецкими Рислингами из Мозеля или с австрийским Грюнером Вельтлинером — там схожая кислотная структура и прохладный климат.</li> <li><strong>Температура подачи.</strong> Белые и розовые из прохладного климата раскрываются при 10–12 °C. При более низкой температуре аромат «закрывается», и вы не получите полной картины.</li> <li><strong>Бокал имеет значение.</strong> Для лёгких белых с высокой кислотностью подходит бокал с суженным верхом — он концентрирует аромат и направляет вино на кончик языка, где воспринимается сладость, смягчая кислотность. Широкий бокал для Шардоне здесь избыточен.</li> <li><strong>Гастрономическая пара.</strong> Свежая рыба, козий сыр, овощные закуски, блюда с травами и лимонной заправкой — классика для вин с высокой кислотностью. Жирное мясо и насыщенные соусы будут конкурировать с деликатным профилем вина.</li> <li><strong>Пейте молодым.</strong> Большинство северных вин не рассчитаны на долгую выдержку — оптимальное окно потребления 1–3 года с урожая. Исключения есть, но они редки.</li> </ul> <h2>Что это значит для российского виноделия в целом</h2> <p>Подмосковные вина — это не угроза Краснодару и не замена Крыму. Это другое измерение. Российское виноделие сейчас переживает фазу активной географической экспансии: появляются хозяйства в Поволжье, на Урале, в Сибири. Каждый новый регион добавляет разнообразие — и это хорошая новость для всех, кто любит вино.</p> <p>В мировой практике есть показательный пример: английское виноделие в 1970-х годах воспринималось как курьёз. Сегодня игристые из Суссекса и Кента получают высшие оценки у Jancis Robinson и Роберта Паркера, а площадь виноградников в Англии за 20 лет выросла втрое. Путь был долгим — но он состоялся.</p> <p>Российское северное виноделие находится примерно там, где Англия была в конце 1990-х. Это значит, что сейчас — самый интересный момент, чтобы следить за процессом. Те, кто попробует эти вина сегодня, через десять лет смогут сказать: «Я пил это, когда это только начиналось».</p> <blockquote><strong>Резюме сомелье:</strong> северное виноделие в России — не хайп и не фантазия. Это реальный процесс с понятной агрономической и климатической логикой. Вина пока нишевые, тиражи маленькие, стиль специфический. Но именно сейчас интересно наблюдать, как формируется новый терруар — буквально на наших глазах.</blockquote><p><img src="https://feed.addwine.ru/images/2026-05-23-nikto-ne-obyasnyaet-pochemu-vino-iz-podmoskovya-st/cover-2.jpg" alt="иллюстрация 2"/></p><p><img src="https://feed.addwine.ru/images/2026-05-23-nikto-ne-obyasnyaet-pochemu-vino-iz-podmoskovya-st/cover-3.jpg" alt="иллюстрация 3"/></p><p><img src="https://feed.addwine.ru/images/2026-05-23-nikto-ne-obyasnyaet-pochemu-vino-iz-podmoskovya-st/cover-4.jpg" alt="иллюстрация 4"/></p>https://feed.addwine.ru/posts/119551289515f602a521-772b-4a16-8b22-8dba1ca54d23Sat, 23 May 2026 19:08:10 +0000Пицца давно вышла за рамки простого уличного фастфуда и стала изысканным блюдом высокой кухни. Вино тоже перестало быть только итальянским спутником пасты и теперь легко сочетается с этим вкусным итальянским угощением. Вот несколько удивительных пар, которые вас точно удивят.<p><img src="https://feed.addwine.ru/images/2026-05-23-neobychnye-sochetaniya-vino-i-picca-kotorye-stoit-/cover-1.jpg" alt="обложка"/></p><p>Пицца и вино – казалось бы, странное сочетание, но современные шефы доказывают обратное. По словам экспертов из Bar Bucce и других ресторанов, эти два продукта могут прекрасно гармонировать друг с другом.</p> <h2>Секрет удачного сочетания</h2> <p>Брендт Кролл, владелец Pop Fizz Bar и Maxwell Park wine bar, утверждает, что секрет успеха кроется в выборе правильного вина. Он рекомендует обратить внимание на Lambrusco, которое отлично подчеркивает жирность и солёность пиццы благодаря своей фруктовой свежести и игристости.</p> <h3>Ламбруско: классика сладкого и соленого</h3> <p>Кролл отмечает, что многие до сих пор считают это вино слишком сладким, однако сухие версии идеально подходят к жирной и соленой пище. Его игристость освежает рот, а лёгкие танины цепляются за жирные ингредиенты вроде пеперони.</p> <h3>Возрастающее разнообразие вкусов</h3> <p>Мишель Паскарелла из Napoli on the Road предпочитает сочетать свою пиццу с более сложными винами, такими как Greco di Tufo или Gragnano. Эти белые и красные сорта подчёркивают сложные ароматы его блюд, добавляя им элегантности и утончённости.</p> <h2>Другие необычные пары</h2> <p>Шеф-повар Бар Буччи использует старое сакэ, известное как koshu, чтобы подчеркнуть земные и ореховые нотки, которые хорошо сочетаются с пиццей. Это необычное сочетание позволяет ощутить новые грани вкуса привычных продуктов.</p> <blockquote><p>«Вино должно быть таким же расслабленным и непринуждённым, как сама пицца», — говорит Кролл.</p></blockquote> <p>Таким образом, пицца становится не просто едой быстрого приготовления, а полноценным гастрономическим опытом, который можно дополнить подходящим вином.</p> <br> <em>По материалам Decanter</em> <p><em>Материал предназначен для лиц старше 18 лет. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.</em></p><p><img src="https://feed.addwine.ru/images/2026-05-23-neobychnye-sochetaniya-vino-i-picca-kotorye-stoit-/cover-2.jpg" alt="иллюстрация 2"/></p><p><img src="https://feed.addwine.ru/images/2026-05-23-neobychnye-sochetaniya-vino-i-picca-kotorye-stoit-/cover-3.jpg" alt="иллюстрация 3"/></p><p><img src="https://feed.addwine.ru/images/2026-05-23-neobychnye-sochetaniya-vino-i-picca-kotorye-stoit-/cover-4.jpg" alt="иллюстрация 4"/></p>